自転車（ロード）を乗らなきゃな…とは思っているのですけどね。
とりあえず来月は「１日ロードサイクリング」を定番の荒サイからのアプローチで手軽なところで考えよう…。

最近、お店のブログでも検索件数が地味に増えている「Ｅ－ＢＩＫＥ」記事。
そんなＥ－ＢＩＫＥですが当店で取り扱っている「ＭＩＹＡＴＡ ＣＲＵＩＳＥ」と「ＭＩＹＡＴＡ ＲＩＤＧＥ－ＲＵＮＮＥＲ」を３月２９日までに購入すると豪華オプションパーツ 『スタンド』『大型サドルバック』『ボトル』『ボトルケージ』（￥１７０００円相当）が付いてくるキャンペーンが始まっております。
半年間この「ＭＩＹＡＴＡ ＣＲＵＩＳＥ」にちょこちょこ乗りましたが『自転車を「楽」に「楽しく」乗りたい！！（レジャーでアクティビティを楽しむ感じ）』と言う乗り方であれば「１００万円ロードレーサー」よりも「Ｅ－ＢＩＫＥ」の方が断然楽しいです。（「スポーツとして自転車に乗る！！（速い速度でぜーぜーはーはー！）と言うことであればロードレーサーの方が向いています。）
Ｅ－ＢＩＫＥが気になっている方は今がお買い得のチャンスですよ！！

土曜日に行った新年会の二次会でちょっと話題が上がった「ハルヒル」ですが、その新年会の日にエントリーが開始されていたようです。(^^♪
車でサクッといけるヒルクライムイベントで「雰囲気」がいいイベントで初めてのヒルクライムイベントにはおすすめです！（前日受付を誰かにしてもらえば日帰り参加もできる）唯一の難問は駅前ホテルがあっという間に埋まるらしいので予約が可能な状態になったらとりあえず宿の予約をお勧めします！。（第三回目まで出ていましたが三回目の時は宿も大変でしたが朝食の買い出しもたいへんだった…(^^;)）
ちなみにタイトルにも書きましたが店長は参加する気かぎりなくゼロに近い数字です。ｗ

「ハンドル交換をしようかな…」と思ってカタログを見ると様々な数値が記載されています。今回はその数値についてざっくりと説明してみたいと思います。
クランプ径

「ステム」を取りつける部分の「直径」を表す数値です。様々なサイズがありステムのクランプ径とハンドルのクランプ径が合っていないとハンドル交換ができません。「ハンドル交換」の際は必ず『ステムのクランプ径サイズ』を確認し「現在使用していうステムと同じクランプ径のサイズのハンドルバー」を購入するか、「購入するハンドルバーと同じクランプ径のサイズのステムも同時購入（この場合、購入するステムは現在使用しているステムの互換性（特にコラム径、角度、長さ）を要確認。）」するようにしましょう。参考までに下記に一般的サイズの種類を記載しておきます。

３５．０ｍｍ　数年前から出てきた極太サイズ。わりとニッチなサイズですが、３１．８サイズのハンドルバーよりも剛性感を求めるユーザのために作られたようです。 ロードメーカーで言うと『DEDA』が有名です。
３１．８ｍｍ　最近の定番サイズ。「ＭＴＢ」、「ロードバイク」、「クロスバイク」問わず多く使用されています。ここ２、３年でロードバイク完成車についてくるハンドルバーはほぼこのサイズになっています。
３１．７ｍｍ　ハンドル・ステムメーカーとして有名な『DEDA』で採用されている独自サイズになります。定番サイズの『３１．８』と『０．１ｍｍ』しか違わないですがその『０．１ｍｍ』が走行中におけるハンドル脱落やハンドルの固定不良、ステムクランプ部の破損の原因になることもありますので『DEDA』のハンドルバーを使用する際は『DEDA』のステムを使用しましょう。
２６．０ｍｍ　今でも現役ですがちょっと前のロードに多く使われたサイズです。 クイルステムを使用している方にはまだまだ現役です。ビジュアル的に『クロモリ』フレーム等の細身のフレームとの見た目の相性はばっちりです。
２５．８ｍｍ　昔のITM規格。倒産する前のITM社のステムやハンドルバーの規格で、現在は商品としては流通していないはずの規格です。（オークションや店舗ストックは除く）上記の『３１．７ｍｍ』規格と同じにようにロードステムの定番『２６．０ｍｍ』と『０．２ｍｍ』しか違わないですが、こちらもちゃんとメーカー揃えないとあぶないため手に入りにくいとは思いまうが旧ITM同士で使用しましょう。
２５．４ｍｍ　トラックバイク用のハンドルやちょっと前のＭＴＢやランドナーやに多く使われていたサイズ。最近ではエントリーモデルのクロスバイクにも使用されています。このサイズ。注意すべき点は同じクランプ径『２５．４』サイズであっても『ハンドルのにぎり径（ブレーキ・変速レバー取付部）』が『２２．２ｍｍ（主にフラットハンドルバーと一部のブルホーンバーに多い径で（ＭＴＢ・クロスバイク・軽快車用のシフト・ブレーキレバーと一部のロード用ブレーキレバー）』と『２３．８ｍｍ（主にドロップハンドルバーとブルホーンバー に多い径でロード用ブレーキ・変速レバー等）』と２種類存在します。特に『ブルホーンバー』に交換を考えている方は「ハンドルバーと使用しているレバーとの互換性」を気を付けるようにしましょう。
ハンドル幅

文字の通り「ハンドルバー」の幅を示す数字で基本的には「ｍｍ」表記（「４００」や「４２０」と言う表記の仕方）ですが、メーカーによっては「ｃｍ」表記（「４０」や「４２」と言う表記）だったりします。そして、この「ハンドル幅」、最近ではそうでもないのですが「ハンドル幅の基準」が表記が２種類あり
ハンドルバーのブラケット装着部の「中心」から「中心」で表記する「芯～芯（Ｃ－Ｃ）」

ハンドルバーのブラケット装着部の「外側」から「外側」で表記する「外～外（Ｏ－Ｏ）」

の２種類の表記があります。
上記の写真をみていただくとイメージがわきやすいかと思いますが「芯～芯」と「外～外」では長さを測る基準が違うため「ハンドル幅」の数値が同じであっても「実際のハンドル幅の長さ」は違うモノになります（「外～外」のハンドル幅の方が同じ数値でもハンドル幅が「狭い」です）。ざっくりですがハンドル幅「４００（芯～芯）」は「４２０（外～外）」ぐらいなイメージです。
最近では「芯～芯」表記が多くなっているため、以前に比べれば間違いにくくはなっていますが有名なメーカーの「ＤＥＤＡ」は「外～外」なので要注意です。
このため、ハンドル購入を考える際は「交換するハンドルの表記」と「現在使用しているハンドルバーの寸法」は一度照らし合わせて確認しておくことおススメします。
また、「ブラケット取付部幅」と「下ハンドル部の幅」が違うハンドルバーというのありますので注意しましょう。（「ブラケット取付部」が狭く「下ハンドル」が広い、正面から見ると「ハ」の字のような形のモノ。有名メーカーで言うと「３Ｔ」）

※下ハンドルが狭く見えるのは写真の撮り方のせいです。(^^;)
この「ハ」の字型のハンドルバーの場合、ハンドル幅の表記されている数字の多くは「下ハンドルの幅」が記載されており、たとえば「４００」と言う数値が記載されている場合「４００」は「下ハンドルの幅」で「ブラケット取付部」の幅は「４００」よりも狭くなりますので「ブラケット部を同じ幅」にしたい場合は注意しましょう。（おおよそ「３８０」～「３９０」くらい）

次に「ハンドル幅」を現在使用している「ハンドル幅」より「狭く」したり「広く」した場合どのような感じになるか個人的な感覚にはなりますが記載したいと思います。
ハンドル幅が現在使用しているものよりも狭くした場合　シッティングでの「上り」の際に脇をしめるような上り方がしやすくなります。また、平坦時も身体をすぼめることがしやすくなり「空気抵抗」が減っているように思える？？。反面、体格に対して極端に狭くするとハンドリングがクイック（少しのハンドル動作で車体に挙動がでてしまう）な感じで「下り」や「ダンシング」「路面状況が悪い箇所」での「自転車の挙動」を安定させにくくなりました。
また、ハンドル幅が狭くしたあと、ブレーキ・シフトワイヤーのカットをしない場合、従来よりもワイヤーの長さが余ってしまうためハンドル回りの見た目がごちゃごちゃします。（性能には反映しないと思いますが）
ハンドル幅を現在使用しているものよりも広くした場合　シッティング時や平坦時に脇をしめては乗りにくい感じになります。ただ、ダンシングの際にハンドルは降りやすく、下りや悪路の際に自転車の挙動をコントロールしやすくなりました。
また、ハンドル幅を広くするとブレーキ・シフトワイヤー共に従来よりも長さが必要になるため、場合によってはワイヤー交換が発生します。
最後に完成車の適応身長サイズで採用されているハンドル幅を書くと（グラベルロードは除く）
身長１５０ｃｍ～１６０くらい　３６０～３８０ｍｍ
身長１６５ｃｍ以下の方　約３８０～４００ｍｍ
身長１６５ｃｍ～１７５ｃｍの方　約４００～４２０ｍｍ
身長１７５ｃｍ～の方　４２０ｍｍ～
と言う感じです。「好み」「仕様用途」「個人の考え」等によって上記のサイズに当てはまっていない人もいらっしゃいますが、個人的にいままで３８０ｍｍ～４４０ｍｍで試行錯誤した結果としてはあまり極端なサイズを使用しないのがやはり無難です。グラベルロードに関しては悪路も走ることから広めのハンドルバーを選ぶとバイクは扱いやすいような気がします。
ドロップ値

上ハンドルと下ハンドルの落差を表している数値です。
この数値が大きいほどブラケットポジションから下ハンドルを持ったポジションの前傾姿勢の差が大きくなります現在使用しているハンドルバーの値と比べた際に
数値が大きくなる場合　下ハンドルを持った時のポジションが交換前のポジションよりも前傾の深いポジションになります。
数値値が小さくなる場合　下ハンドルを持った時のポジションが交換前のポジションよりも前傾が浅くなります。
つまり。基本的にはドロップ値が大きいハンドルに交換すると「深い前傾ポジション」を維持し続けることになるのため「姿勢の維持のための筋力」と「身体の柔軟性」がないとつらくなります。ハンドルの形状によっては下ハンドルの手前部分を持てばサドル～ハンドル間の距離が短くなり、多少は前傾姿勢が維持しやすくなることもあります。（そのかわりブレーキレバーが握れなくなりますが…）
リーチ値


ドロップハンドルのフラット部分からブラケット取付部までの距離を示します。最近はショートリーチ（約７０ｍｍ）ぐらいモノが流行っているようです。
現在使用しているハンドルバーと交換するハンドルバーのリーチの値を比べた時に

数値が小さくなる場合　フラット部分からブラケット部分へのポジション移動距離が短くなります。（ポジションチェンジしやすい？）また、サドルからブラケット部の距離も短くなるためブラケットポジションは今まで使用していたハンドルよりも手前にくることになります。また、短いリーチのハンドルバーはハンドリングがクイックになる傾向があります。
「ハンドルのフラット部位置は変えずにブラケット部のみちょこと手前に持ってきたい」と言う時に現状使用しているハンドルバーよりリーチの短いハンドルバーに交換するとちょうどいい感じになるかもしれません。（ハンドルバーの形状によってそうならない時もあります。(^^;)）

数値が大きくなる場合　フラット部分からブラケット部分へのポジション移動距離が長くなります。また、サドルからブラケット部の距離も長くなるためブラケットポジションが今まで使用していたハンドルよりも遠くなります。ハンドリングは普通。

この「リーチ」地味に悩みどころでして…個人的に現状７０ｍｍのショートリーチのハンドルバーを使用していますが、最近、もうちょっとブラケット部を遠くしてもいいかな…と思ってはみたものの…「ステムを伸ばすべきか…うーんでもリーチ８０ｍｍくらいのハンドルバーに交換するとブラケットポジション時に腕を折りたたみやすくエアロフォームはし易いような…でも、ハンドルバーの形状が気に入っているのでどうしょう…」てな感じで絶賛悩み中です。(^^;)

以上　ハンドルの規格の話でした。あとドロップハンドルに関しては形状（シャローとか…アナトミックシャローとか）と言うもう一つ「悩みの種」のがあるのですが…それはまた気合が充電できたら書いてみたいと思います。（なにせステムの話を書いてからはや２年…ｗ）

自分で使っていて値段・形状などで一番気に入っているハンドルバー。